Все для кирпичной печи

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые проекты печей — достаточно объемные и массивные, другие — компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливаться с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.

Критерии выбора кирпичной печи

Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.

При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.

Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.

Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.

Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.

Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.

Таблица выбора печи в зависимости от отапливаемой площади и расположения комнат:

Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.

Виды печей из кирпича

Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной — и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей — это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь Кузнецова своими руками порядовка

Печь, выполняющая только отопительные функции

  • Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.

Пример отопительно-варочной печи

  • Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда — духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.

Печь-камин

  • Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки — каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.

Многофункциональная кирпичная печь с лежанкой

  • Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Цены на готовые отопительные печи

отопительные печи

Выбор места для установки печи

Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.

Где лучше всего разместить печь?

При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:

  • Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок — это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
  • При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
  • Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии — это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее.
  • В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.

Базовая конструкция кирпичной печи

Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:

Основные элементы кирпичной печи

  • Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
  • Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
  • Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
  • Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.

Пример внутренних каналов кирпичной печки

  • Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания , проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
  • Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.

Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.

Возможно, вас заинтересует информация о том, почему плохая тяга в дымоходе дровяной печи

Материалы для постройки печи

Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:

  • Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
  • Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем. Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
  • Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора — он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
  • Чугунные элементы — это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно— или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

Базовый набор чугунных элементов печки

  • Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
  • Асбестовый шнур или лист — для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как распилить чугунную ванну, чтобы сделать из нее чугунную печь

Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Так внешне выглядит отопительная печь Быкова

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Схема печи в сборе

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Разрез печи Быкова

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

  • Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
  • Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
  • Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
  • Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Цены на готовые топки для кирпичные печей

Топка для кирпичных печей

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка Описание работ
По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола.
Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист.
Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания.
Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера.
Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера.
Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки.
Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца.
На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку.
Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм.
На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры.
Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец.
Используется 11 штук шамотного кирпича.
7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны.
В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий.
В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича.
На ряд уйдет 15 кирпичей.
9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры.
На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей.
Задняя часть печи кладется по схеме.
10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления.
На этот ряд нужно 16 кирпичей.
11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме.
На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры.
Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом.
Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера.
Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю.
Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
17 ряд выкладывается из красного кирпича.
В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи.
Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально.
На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры.
Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи.
Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок.
Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый.
Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги.
В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях.
Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов.
Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок.
Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон.
Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон.
Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком.
Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы.
Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода.
В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Внешний вид «шведки» Рязанкина

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Передняя и задняя стенки печи

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

  • Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
  • Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
  • Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
  • Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
  • Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
  • Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
  • Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
  • Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
  • Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Расположение основных элементов печи

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Разрезы и схема движения газов

Итак, кладка производится следующим образом:

Порядовка — с 1 по 6 ряд

  • Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
  • 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
  • 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.

Так устанавливаются чугунные дверцы

  • 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
  • 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.

Асбестовые прокладки на металлических элементах

  • 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.

Порядовка с 7 по 12 ряд

  • 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
  • 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
  • 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
  • 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.

Порядовка — с 13 по 24 ряд

  • С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
  • 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
  • 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
  • 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
  • 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
  • 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
  • 23 ряд. Кладка идет по схеме.
  • 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.

Порядовка с 25 по 33 ряд

  • 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
  • 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
  • С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
  • 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
  • 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—»шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь из кирпича для дачи

Видео: кирпичная «шведка» с лежанкой

И в завершение статьи — еще один добрый совет. Прежде чем решиться на самостоятельную постройку печи, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендовано, для начала потренироваться в обычной кладке кирпичей на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. Котлы отопления на дровах длительного горения вы можете узнать по ссылке.

Пристройка к дому своими руками

Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества просиживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды.

Пристройка к дому своими руками

Пристройка к дому своими руками может быть выполнена из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, который включает в себя несколько строительных материалов.

Требования к помещениям

Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода.

Дополнительная комната

Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным — это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания — это отсутствие в комнате сырости, а значит, нужна надежная гидроизоляция.

Кухня или санузел

При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности — канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод.

Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола.

Веранда

Веранда — это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу.

Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется.

Устройство фундамента для пристройки

Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке.

Информация про возведение фундамента

Рекомендуем ознакомиться с материалом про возведение ленточного фундамента. Подробная технология постройки фундамента с картинками к каждому этапу позволит Вам овладеть технологией в совершенстве.

Кроме этого советуем ознакомиться с информацией по возведению столбчатого фундамента — ссылка на материал.

Ленточный фундамент

Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности:

  • Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки, которую растягивают на местности и закрепляют колышками.

Траншея для ленточного фундамента

  • Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент всего дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки.
  • Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100-150 мм.
  • После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100-120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать.
  • Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой.
  • Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40-50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части.
  • На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту.
  • Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ? высоты траншеи, а после застывания этого слоя заливается следующий — на одну вторую оставшейся высоты.

Установка опалубки для ленточного фундамента

  • После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон.
  • В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться.

Процесс заливки ленточного фундамента

  • Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения.
  • После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи.
  • Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.

Ленточный фундамент требует гидроизоляции

  • Пространство внутри ленточного фундамента можно оборудовать тоже по-разному — бетонной стяжкой или же настилом из балок перекрытия и лаг с устройством по ним деревянного пола.

Видео — возведение пристройки к дому на ленточном фундаменте

Столбчатый фундамент

Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант применяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.

Пристройка будет возводиться на столбчатом фундаменте

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают в том случае, если планируется монтировать дощатый настил.

Работа производится в нескольких этапов:

  • Первым шагом идет разметка выбранного для пристройки участка. Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Примерная схема столбчатого фундамента

  • Роются котлованы для каждого столба в отдельности. Их глубина должна составлять 500-600 мм, со стороной квадрата 500 ? 500 мм. К верху ямы должны несколько расширяться — примерно на 100 мм по каждой из сторон.

Схема установки фундаментного столба

  • Далее проводят укрепление дна так же, как и при устройстве ленточного фундамента, применяя песок и щебенку, настилают гидроизоляцию.
  • Если столбы-опоры будут возводиться из кирпича, на дно рекомендовано уложить слой грубого цементного раствора. Только дождавшись его застывания, делают кирпичную кладку.
  • Если же столбы будут бетонными, на дно ям устанавливают арматурную конструкцию и опалубку на высоту будущего столба. Пленку гидроизоляции пускают вовнутрь опалубки и закрепляют сверху нее;
  • В опалубку послойно заливается бетон. Каждый слой должен хорошо схватиться, прежде чем заливается следующий;
  • Верх столба хорошо разравнивается и сбрызгивается ежедневно водой до полного застывания;
  • После того, как столбы будут готовы, с них снимается опалубка и они гидроизолируются рубероидом, который приклеивают на разогретую битумную мастику.
  • В оставшийся между грунтом и столбами зазор делают обратную засыпку, утрамбовывая каждые 100-150 мм засыпанного грунта, перемешанного со щебнем.
  • На каждый из столбов настилают несколько слоев рубероида — он необходим для гидроизоляции деревянных брусков, которые будут уложены сверху столбов.

Устройство основы пола пристройки

Если выбран ленточный фундамент, на него можно устроить как деревянный, так и бетонный пол. Столбчатый же фундамент без перемычек предполагает устройство деревянного пола.

Бетонный пол

Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно проводить работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

  • Для начала, внутри готового ленточного фундаменты выбирается лишний грунт. Его сначала разрыхляют, а затем удаляют на глубину примерно 250-350 мм.
  • На дно получившегося котлована насыпается и утрамбовывается песчаная десятисантиметровая подушка. На него сверху можно уложить щебень, но для утепления стяжки вместо щебенки используют керамзит, насыпаемый слоем в 15-20 см.

Подготовка к заливке бетонного пола

  • Керамзит разравнивается, и на него настилается арматурная решетка. После ее установки, сверху устраивают систему маячков по выбранному горизонтальному уровню. Некоторые помещения, например, ванная или открытая терраса, могут потребовать и определенного уклона поверхности, для беспрепятственного стекания попавшей на пол воды к системе водосбора.
  • Далее на подготовленную поверхность выкладывается цементный раствор и разравнивается с помощью правила. Через день ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой — тогда бетон будет созревать более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

Когда стены пристройки будут возведены, на полученную бетонную основу может быть уложено любое декоративное покрытие или же деревянный пол.

Пол на деревянных балках

  • Балки перекрытия — это деревянные бруски достаточно большой толщины, порядка 150 ? 100 мм в сечении. На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

Несущие балки пола на столбчатом фундаменте

  • Балки укладываются на столбы или ленточный фундамент, поверх сделанной рубероидной подложки, иECогут быть закреплены к бетону разными способами — с помощью сквозных креплений, уголков и других металлических приспособлений. Между собой балки в местах пересечения также скрепляются с помощью мощных уголков.

Балки уложены на рубероидную подложку

  • Они будут держаться надежно, так как деревянный настил «черного» и «белого» пола также служит своеобразным связывающим креплением.

Видео: возведение каркасной пристройки с деревянным полом

Возведение стен пристройки

На готовый ленточный фундамент могут быть устроены кирпичные или каркасные стены, столбчатый же в основном используется для каркасных построек. Если же на столбы планируется делать кирпичную кладку, то придется делать дополнительные бетонные перемычки между столбами.

Каркасные стены

  • Каркас для будущих стен возводится из бруса и закрепляется к смонтированным ранее венечным балкам перекрытия. Брусья могут закрепляться к балкам по отдельности, но иногда намного удобнее собирать элементы стен в горизонтальном положении, на ровной площадке, а затем уже устанавливать их в вертикальное положение уже в собранном виде.

Один из вариантов каркасной пристройки

  • Чтобы соединить каркас со стеной дома, на ней делается идеально точная вертикальная разметка, по которой и будет закрепляться отдельный брусок или собранный каркасный элемент.

Соединение деревянных деталей каркаса

  • Для надежности все бруски соединяются между собой металлическими уголками.

Установка стенового каркаса

  • Установив весь каркас пристройки, лучше сразу же обшить его досками или фанерой (ОСП) с внешней стороны. Обшивка сразу же сделает конструкцию жестче.

Каркас лучше сразу обшить снаружи доской или фанерой

  • Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, прикрепляется к капитальной стене с помощью надежных металлических уголков или же анкерными креплениями.
  • Утепление стен производится после устройства крыши.

Видео: еще один пример возведения легкой пристройки к дому

Кирпичные стены

Как сделать стены пристройки из кирпича?

Перед возведение кирпичных стен, мы рекомендуем Вам ознакомиться со статьей на нашем портале где подробно рассказывается, как класть кирпич.

А также посмотрите информацию про утепление стен.

Пристройка из кирпича

  • Прежде чем начать возводить стены из кирпича, нужно тщательно проверить горизонтальность поверхности фундамента и, если необходимо, выровнять ее до идеала. Если основа будет неровной, то кладка может растрескаться от деформации при усадке.
  • Нужно отметить, что кирпичные пристройки лучше всего делать к также кирпичному дому. Чтобы связать пристройку с капитальной стеной, в ней во время возведения стен, высверливают отверстия на две трети глубины, через каждых два-три ряда кладки. В них вмуровывается арматура, которая должна выступать из стены примерно на полметра. Она должно оказаться в швах будущей кладки. Чтобы швы на этих рядах не были чрезмерно широкими, арматуру нужно выбирать не слишком толстую или же придется в кирпичах ряда, на который будет укладываться арматура, делать углубление.
  • Если кирпичная пристройка устраивается к деревянной стене, то в ней насквозь высверливается отверстие, в которое изнутри дома устанавливается арматура с поперечным стопором, который будет удерживать ее в стене. Арматура устанавливается также по мере возведения стены, через каждых два-три ряда.

Кладка кирпичной стены

  • Перед началом кладки вдоль будущей стены растягивается бечевка, по которой легко будет контролировать горизонтальность рядов, а вертикальность постоянно выверяется с помощью отвеса.
  • Толщина стен будет зависеть от того, какую функцию будет выполнять пристройка. Если это будет жилая комната, то следует делать кладку, как минимум в один-два кирпича. Если помещение будет исполнять роль веранды или хозяйственного помещения, то достаточно будет кладки в полкирпича.
  • Построив кирпичные стены, их связывают по всему верху бетонным поясом. Для него делают опалубку, укладывают в нее арматурную конструкцию и заливают бетонным раствором. После полного застывания раствора с пояса снимается опалубка, и можно приступать к устройству перекрытия.

Нужно отметить, что возвести кирпичные стены не так просто, как кажется, поэтому, если нет опыта в данной работе, лучше доверить этот процесс квалифицированному каменщику или же выбрать другой вид стен.

Перекрытие пристройки и кровля

После возведения стен необходимо сделать потолочное перекрытие. Для него понадобятся брусья — балки, которые устанавливают на верхнюю часть стен, на расстоянии 60-70 см друг от друга, и закрепляют специальными уголками.

Если балки укладываются на кирпичную постройку, их можно вмуровать в бетонный пояс, предварительно обвернув край каждой из них рубероидом.

Балки потолочного перекрытия

Следующим шагом идет подшивка балок досками или толстой фанерой, на которую сверху, между балок будет укладываться утеплитель.

Строительство крыши

Как сделать односкатную крышу своими руками? — пошаговая технология поможет Вам разобраться.

Кроме этого рекомендуем ознакомиться с материалом про классическую крышу — здесь.

Информация по возведению двускатной крыши своими руками для пристройки — ссылка.

Крыша пристройки может иметь разные конструкции, но в основном выбирается односкатный вариант, который и стоит рассмотреть.

Примерная схема кровли пристройки

  • Эта конструкция состоит из стропил, на которые настилается кровля. Устраивается такой вид крыши достаточно просто, главное — подобрать правильный угол уклона. Он должен быть не менее, чем 25 — 30 градусов — это нужно для того, чтобы осадки в зимнее время не задерживались на поверхности, иначе они могут ее просто повредить.
  • Определив угол уклона, на стене или фасадной части крыши, делается отметка в виде горизонтальной ровной линии, по которой и будет крепиться брусок, поддерживающий стропила в верхней части. Нижней опорой для них послужит уложенные ранее балки перекрытия или обрез стены. Стропила должны выходить за границы построенных стен на 250 -300 мм, для того, чтобы максимально предохранить стены от дождевой воды.
  • Закрепляются стропила тоже с помощью металлических уголков.
  • Сложнее будет решить вопрос уклона крыши, если пристройка устанавливается с той стороны, с которой устроен скат основной постройки дома, так как закрепить поперечную балку там будет просто не за что. Поэтому, возможно, придется снимать несколько нижних рядов (листов) кровельного материала с крыши дома, чтобы использовать ее балки для закрепления стропильной системы и объединения общего покрытия.
  • Нужно заранее определиться с тем, какая кровля будет укладываться сверху стропильной системы. Если это будет мягкая кровля или гибкая черепица, то сверху стропил укладывается и закрепляется сплошной материал, например, фанера или частая поперечная обрешетка.
  • Если же будут закрепляться большие полотна (кровельное железо, металлочерепица, шифер и т.п.), то их можно уложить внахлест между собой прямо установленные стропила.
  • Когда система под покрывной материал будет готова, рекомендовано уложить на нее гидроизоляцию. В первом случае, ею накрывается фанера, во втором, она закрепляется на стропила.
  • Сверху гидроизоляционного материала укладывается кровельный, начиная с нижней части стропильной системы и поднимаясь кверху. Если приходится проводить объединение крыши, то при стыковке верхний ряд кровли пристройки подсовывается под последний ряд ската кровли основного строения.
  • Если крыша примыкает верхней частью кровли к стене или фронтальной части крыши, то стык между ними обязательно должен быть гидроизолирован.
  • Когда кровля над возведенной пристройкой будет готова, можно приступать к утеплению стен и пола.

Утепление пристройки изнутри

Если помещение будет жилым, то без надежной термоизоляции не обойтись. Если потолок уже обшит и утеплен, то можно переходить к утеплению пола.

Утепление пола на балках

Как утеплить пол пристройки выполненный на балках?

Прочитайте статьи:

1.Утепление пола с помощью керамзита; 2.Утепление пола на первом этаже; 3.Утепление пола на балконе;

Если для пола были установлены балки перекрытия на столбчатом фундаменте, то работа проходит следующим образом:

  • На балки перекрытия закрепляются поперечные лаги из брусков меньшего размера.
  • На лагах рекомендовано устроить черновой пол, в этом случае доски для него лучше укладывать сплошным настилом, иначе тепло из дома будет выдуваться.

Черновой пол перед утеплением

  • Далее все черновое покрытие промазывается достаточно густым глиняным раствором, и после высыхания на него настилается пароизоляционная пленка.
  • Между лаг плотно укладывают минеральную вату, насыпают керамзит или шлак.

Укладка утеплителя между лаг пола

  • Сверху утеплитель снова закрывается пароизоляцией, а на нее настилают деревянный пол из досок или фанеры.
  • На фанеру может быть сразу уложено декоративное покрытие, или же под него может быть устроен инфракрасный пленочный пол.

Бетонный пол

Бетонный пол может быть утеплен следующим образом:

  • Минеральной ватой, уложенной между закрепленных на бетонное основание лаг и закрытой затем досками или фанерой.
  • Одной из систем «теплый пол» (электрической или водяной), которая укладывается в чистовую выравнивающую стяжку;
  • Инфракрасной пленкой, уложенной на тонкую термоотражающую подложку, и закрытой декоративным покрытием;
  • Сухой стяжкой и гипсоволоконными плитами.

Когда полы будут утеплены, можно переходит к термоизоляции стен.

Рекомендуем ознакомиться с подробной информацией про настил деревянного пола своими руками — ссылка на статью.

После того, как пол будет готов потребуется стяжка пола. Рекомендуем ознакомиться с информацией по сухой стяжке пола.

Каркасные стены

  • Для внутреннего утепления стен используют минеральную вату, производимую в матах. Их удобно укладывать между брусков каркаса. Эта работа несложная и производится достаточно быстро.
  • Когда стены будут закрыты утеплителем, его затягивают пароизоляционной пленкой, закрепляя ее на брусках скобами.
  • Затем стену можно покрыть натуральной деревянной вагонкой, плитами ОСП или фанерой, гипсокартоном или ГВЛ – вариантов очень много, есть из чего выбрать.

Утепление каркасных стен

В качестве утеплителя стен может использоваться и пенополистирол, но экологические и эксплуатационные качества его значительно хуже, нежели у качественной минеральной ваты.

Кирпичные стены

Кирпичные стены обычно изнутри отделывают штукатуркой или гипсокартоном, а утепление проводят снаружи, но делают его и по-другому.

Утепление, если позволяет место, можно провести так же, как и в каркасной постройке, закрепив на стенах бруски и уложив между ними минеральную вату, а затем закрыв конструкцию гипсокартонными плитами. На эту покрытие можно клеить обои или любой другой декоративный материал.

Как утеплить кирпичные стены?

Рекомендуем Вам прочитать статью про: утепление стен снаружи, а также про утепление стен с помощью пенопласта.

Кроме этого ознакомьтесь с материалом — опилки в качестве утеплителя.

Чтобы сделать все правильно, нужно подробно изучить каждый этап возведения пристройки и придерживаться разработанных технологий. Если нет уверенности в своих возможностях, чувствуется явная недостаточность навыков и опыта в строительстве, лучше доверить эту достаточно сложную работу квалифицированным мастерам.

Живя в частном доме, многие люди сталкиваются с нехваткой свободного пространства в нем. Выходом из этой ситуация становится пристройка.

Она может быть отличной летней кухней или верандой, кладовой, прихожей, игровой зоной. К тому же времени на ее строительство потребуется меньше, чем на перепланировку всего здания, а при толковом проекте денег будет потрачено немного.

Необходимая документация и разрешения

Еще разрабатывая планировку комнаты, важно просчитать все до мелкой детали.

Когда основное здание стоит уже не один год, а хозяева решили самовольно добавить крыльцо или помещение без всякого документального обоснования, то это чревато штрафными санкциями и, что еще хуже, может стать причиной аварийности сооружений.

Поэтому на этом этапе придется существенно потратиться, чтобы получить разрешение на пристройку. Процедура по сбору документации единоразовая и не требует дальнейшего вмешательства.

Чтобы оформить пристрой согласно действующему законодательству потребуется:

  1. Получить письменное согласие от соседей.
  2. Заказать исследование грунта на месте будущей конструкции на предмет надежности и безопасности обустройства.
  3. Предоставить готовый проект сооружения.
  4. Провести оценку состояния уже имеющегося дома.
  5. Получить подтверждение о законности проекта у электриков, пожарных, коммунальных служб, строительной компании с официальной лицензией.
  6. Взять разрешение на строительство у местных архитекторов.
  7. После окончания всех работ службы, выдавшие разрешение, должны принять объект и допустить его к эксплуатации.
  8. Возведенную пристройку зарегистрировать в налоговой службе, кадастре.
  9. Повторно заключить новые договоры с учетом новой площади у коммунальщиков (свет, газ, вода).

Чтобы не тратить время на разработку проекта, его можно заказать у одной из строительных фирм, которые за дополнительную оплату сделают за вас основную бумажную работу.

Варианты использования пристроек

В зависимости от назначения будущего помещения может потребоваться его хорошо гидроизолировать, утеплить, подвести коммуникации.

Среди наиболее популярных вариантов применения пристройки к дачному дому следующие:

  1. Навес. Простая летняя конструкция, которая собирается очень быстро и легко. Служит защитой от палящего солнца, осадков. Позволяет в теплое время отдыхать на свежем воздухе. Заливка надежного фундамента не обязательна. Хватит установки опорных столбов из бревен, профильных труб или бетона. Крышу настилают из поликарбоната, шифера. Стены как таковые не предусмотрены. Их заменяют резные перила из дерева, легкая ткань, навешенная по углам.

    Фото: навес из бруса перед входом в дом. Отличное место что насладиться природой в теплый летний день.

  2. Крыльцо. Зачастую выкладывают из пеноблока или монтируют из дерева. Перила делают из кованых решеток, красивых балясин. Крыша обшивается из профлиста, черепицы. Кровельный материал должен соответствовать виду основного домика. Количество ступеней подбирается индивидуально.
  3. Терраса. Дополнительную площадь обустраивают как комнату для отдыха. Потребуется заливка фундамента. В зависимости от предстоящей нагрузки выбирается ленточный или столбчатый. Стены возводятся из газоблока, шлакоблока, плит, бруса.
  4. Закрытая веранда. Полностью жилое помещение, которым пользуются круглый год. Дополняется большим количеством окон с надежными стеклопакетами. Есть двери. Стены кирпичные, блочные. Нуждается в утеплении. Потребуется продумать систему отопления.

    Статья в тему: «Остекление веранд и беседок»

  5. Гараж. Пристроенный к дому, обходится дешевле, чем стоящий отдель. Стены обшивают пожаробезопасными материалами. Кровлю настилают из шифера, металлочерепицы. Основное условие строительства гаража вблизи дома – хорошая вентиляция, чтобы в доме не было запаха солярки или бензина.
  6. Летняя кухня или столовая. В обязательном порядке подводятся коммуникации (вода, освещение, канализация). Не будет лишним предусмотреть вентиляцию. Отличное помещение для консервирования на даче летом.

Возможны и другие варианты – в виде домашней библиотеки или мини-кинотеатра. Здесь выбор индивидуален.

Виды пристроек

По конструкции бывают нескольких типов. Разберем каждый из них.

Открытые (летние)

Яркий пример – красивая терраса, оформленная в интересном дизайне. Ее строительство можно заказать у специалистов или же попробовать возвести самому по предварительно составленному чертежу.

К основным деталям такой летней пристройки относят:

  1. Фундаментные элементы (столбы или сваи).
  2. Террасные стойки (часто из дерева) диаметром 10*10 см. Фиксируются на расстоянии от 1,3 до 2 м друг от друга.
  3. Доски для настила пола. Берутся строганные или шпунтированные.
  4. Для кровельного материала подходит профлист, обычный ондулин, металлочерепица.
  5. Дополнительные элементы отделки. Сюда нужно отнести деревянные резные балясины, перила.

Фото: деревянная терраса с видом на море

У дачников популярен напольный материал – декинг. В отличие от стандартной древесины он не нуждается в обработке антисептиками и не боится воздействия среды.

Закрытые

Полноценное жилое помещение. Обустраивается как гармоничное продолжение дома под общей крышей. Делать ее можно полностью застекленной с панорамными окнами или же с частично стеклянными окнами и сплошными стенами. Выбор на усмотрение хозяев в зависимости от задумки оформления интерьера.

Чтобы построить закрытое помещение возле дома, потребуется заранее продумать, с какой стороны будет находиться вход. От этого зависит тип двери и фурнитуры к ней.

Фото: утепленная пристройка из кирпича с остеклением

Из стройматериалов понадобятся:

  1. Каркасные элементы в виде столбов. Их собирают из досок размерами 4*10 см. Укосины 4*10 см.
  2. Для внешней отделки используется сайдинг или вагонка, реже – пластик.
  3. Входная дверь с комплектом фурнитуры и стеклопакеты по количеству оконных проемов.
  4. Материал для настила крыши (шифер, черепица, профлист).
  5. Для стен берется кирпич, а чтобы быстро возвести стены – блоки газобетона.
  6. Раствор для кладки и фундамента. Замешивается вручную или заказывается готовым с подачей из бетономешалки.
  7. Пол настилают из шпунтированных досок толщиной от 3,5 см.

Закрытые пристройки бывают теплыми или холодными.

Теплые

Пристраиваемая конструкция может эксплуатироваться круглый год. Поэтому потребуется заливать надежный фундамент с тепло- и гидроизоляцией. Ускорит работы установка винтовых свай.

Фото: веранда под одной крышей с домом

Если дом из свежего сруба, то и дополнительную комнату нужно пристраивать из дерева. Больше времени уйдет на кладку кирпичных стен, зато такое помещение прослужит в разы дольше.

Чтобы в комнате лучше сохранялось тепло, рекомендуется утеплить фасад, особенно тщательно в углах – на этих участках не должны возникать мостики холода.

По желанию хозяев часть стен заменяется панорамными окнами.

Холодные

Это крытое помещение с окнами, выходом на улицу, но без отопления. Используется как оранжерея в теплую погоду, столовая, продолжение крыльца.

Фото: веранда с панорамным остеклением

Может служить котельной на первом этаже, если большой дом отапливается дровами или углем. В этом случае для строительства и обшивки берутся пожаробезопасные материалы (газосиликат, кирпич).

Двухэтажные

Относится к сложным конструкциям.

Не подойдет для одноэтажного дома. Применяется для больших коттеджей.

Хотите узнать, как построить двухэтажную беседку, переходите по ссылке.

Самый популярный вариант – балкон. Бывает открытый, огражденный решетками из металла с ковкой, или же застекленный. Красиво смотрятся цветные витражные стекла. Нижняя часть обшивается сайдингом, пластиком.

Виды пристроек по технологии строительства и материалам

Разберем наиболее популярные виды подробнее.

Каркасно-щитовая

Сделать каркасную пристройку не сложно. К тому же это бюджетный, быстрый по сборке вариант для летнего отдыха.

Имеет такие преимущества:

  • легкий вес;
  • скорость установки;
  • недорогие материалы;
  • универсальность использования.

Каркас возводится небольших размеров – 2*2 м, 2*3 м или же приличных – 5*2 м, 6*3 м. Все зависит от бюджета и назначения.

Фото: строительство каркаса деревянной веранды на винтовом фундаменте. Материал: брус, доска.

За основу берутся профильные трубы либо обработанный антисептиками деревянный брус.

Не требует заливки дорогого фундамента. Вес материалов будет небольшим, поэтому вполне хватит столбчатого, а на сложных грунтах свайного фундамента.

Каркас формируется по периметру будущей пристройки. Для усиления – под каждую стену отдельно.

Снаружи и внутри сооружение обшивают плитами ДСП, ОСП (на выбор). Чтобы в нем лучше сохранялось тепло, между плитами прокладывают утеплитель. Толщина слоя – от 5 см.

Для этого подойдут:

  • пенополистирол;
  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • опилки.

Дополнительно утеплитель рекомендуется гидроизолировать с внешней и внутренней стороны. В противном случае он промокнет и потеряет рабочие свойства.

Фото: зашиваем каркас пристройки листами ДВП.

Для внешней отделки конструкции используют:

  • блок-хаус;
  • сэндвич-панели;
  • фанеру;
  • поликарбонат;
  • вагонку;
  • пластик.

крыша может быть:

  • односкатная;
  • двухскатная;
  • вальмовая и других форм.

В качестве кровельного материала берут:

  • ондулин;
  • шифер;
  • керамопласт;
  • металлочерепицу.

Форму крыши, материал для нее стоит подбирать в гармоничном сочетании с основным зданием или делать полностью из таких же материалов.

Кирпичная

Как правило это закрытое жилое помещение с отоплением.

Кирпич отличается:

  • длительным сроком службы;
  • долговечностью;
  • выбором форм, цветов, техник кладки.

Но вместе с тем под такую конструкцию придется заливать ленточный или монолитный фундамент. Кладка занимает много времени и сил. Если заказывать у специалистов, то цена окажется высокой.

Примыкать сооружение к дому должно максимально плотно, без образования щелей, зазоров. Иначе зимой эти участки начнут промерзать, чтобы приведет к образованию грибка внутри помещения.

В оконные проемы вставляют надежные стеклопакеты. Газовое отопление часто заменяют камином интересной формы. Заранее продумывают его расположение и выход дымоходной трубы.

Из кирпичной постройки получится хорошая оранжерея, домашняя библиотека, бильярдная, игровая комната.

Блочная (пенобетон, газобетон)

В отличие от кирпича блоки недорогие, имеют легкий вес. За счет пористой структуры обладают хорошей теплоизоляцией, пожаробезопасны. Большие размеры существенно ускоряют процесс кладки. Сооружение не требует усиленного фундамента.

Недостаток – блочные конструкции нужно облицовывать. Иначе их поверхность будет быстро разрушаться под действием влаги.

Используются для кладки жилых помещений. Благодаря ровным стенам подходят для любого вида внутренней отделки.

Деревянная (бревно, брус)

Такое дополнительное помещение актуально в случае, если сам дом сделан из дерева.

Вне зависимости от используемого типа или породы любой деревянный элемент конструкции нуждается в защите от влаги, огня, насекомых.

Перейдите по ссылке, чтобы прочитать статью про варианты пропиток для дерева, которые подходят для наружных и безопасны для внутренних работ.

Проще и быстрее сделать постройку из бруса. Они выглядят красиво, обладают хорошей теплоизоляцией и дешевле бревенчатых.

Из СИП-панелей (сэндвич-панелей)

Материал получил такое название из-за того, что состоит из двух пластов ОСП, а между ними находится слой утеплителя (полистирол, пенопласт, минеральная вата). СИП-панели влагостойкие, не боятся перепадов температур.

Применяются при строительстве каркасно-щитовых конструкций или как наружный отделочный материал. Крепление панелей выполняется сверху готового каркаса из бруса. Ими же делаются оконные, дверные проемы. Щели, зазоры между плитами заполняются монтажной пеной.

Этапы возведения пристройки

Основные этапы строительства одинаковы для разных типов конструкций. Разберем каждый из них подробнее.

Фундамент

Выбор типа фундамента зависит от материалов, будущей нагрузки, грунта.

Под легкую каркасную веранду, открытую деревянную пристройку хватит столбчатого, свайного основания.

Крепление нижней обвязки на винтовые сваи

Чтобы разобраться с выбором подходящего основания читайте статьи:

  • Виды фундамента для беседки
  • Ленточные фундаменты

Под кирпичные, блочные жилые помещения потребуется заливать ленту или монолит.

Если помещение будет использоваться в качестве летней кухни, столовой, то необходимо при заливке фундамента проложить коммуникации, сделать гидро- и теплоизоляцию.

Тематический материал:

  • Утепление фундамента дома снаружи
  • Утепление свайно-винтового фундамента

Нижний обвязочный ряд и пол

Бюджетный способ защиты от влаги – настелить листы рубероида и промазать их битумной мастикой. Деревянные детали пропитывают антисептиками.

Для нижней обвязки допускается применение бруса размерами 15*15 см. Рекомендуемые породы дерева – лиственница, дуб.

Первый ряд укладывается строго по уровню. Брус на стыках не соединяется. Второй должен перекрывать стыки на первом. Шпильками фиксируются оба ряда.

Альтернатива брусу – доски 5*15 см. Соединяются они саморезами.

Нижняя обвязка укладывается к поперечному брусу (лежням). Сверху идут лаги. Если того требует проект, то между лагами настилают утеплитель, а потом черновой пол из обрезных досок. Для чистового пола используют влагостойкую фанеру.

Стены

Для каркасной конструкции можно собрать часть стен на земле, а потом прикрутить. Другой вариант – набирать постепенно на месте.

Начинать нужно с установки угловых опор из бруса, выставляя их под прямым углом. Расстояние между столбами немного меньше, чем ширина утеплителя. В местах будущих оконных проемов, дверей ставят дополнительные опоры. Верхняя обвязка проводится по тому же принципу, что и нижняя.

Монтаж стен будущей веранды

Для обшивки стен таких пристроек редко применяются дорогие материалы. Вполне хватит сайдинга, ОСП, вагонки.

Капитальные сооружения из кирпича возводятся постепенно. Сначала идет кладка столбов, потом стен. Оптимальный кирпич – керамический.

Для экономии допускается применять белый силикатный, но тогда придется дополнительно тратить деньги на декоративную штукатурку. Без облицовки силикат начнет со временем крошиться.

Гораздо дешевле расширять пространство конструкцией из пеноблоков. Они простые в кладке и стоят меньше, но также потребуется дополнительная отделка.

Крыша и стропильная система

Бывает нескольких видов. Разберем два наиболее популярных.

Односкатная

Возводится проще, поэтому пользуется наибольшим спросом.

Если постройка находится сбоку, то ее крыша – продолжение крыши дома.

Элементы стропильной системы, обрешетки пропитывают антисептиком.

Фото: установка стропильной системы пристройки

Важно учесть, что стропила должны на 25 см выходить за границы стенок, чтобы лишняя вода не попадала на постройку.

Дальнейший порядок работ:

  1. Сверху готовых стропил укладывают гидроизоляционный материал.
  2. Между балками располагают листы минеральной ваты, пенопласта или другого утеплителя. Фиксируют паробарьер.
  3. Теперь саморезами крепят фанеру, настилают кровельный материал (мягкую, гибкую черепицу).
  4. Другой вариант – из досок делают обрешетку и специальными гвоздями внахлест фиксируют шифер, профнастил.

При обустройстве плоской крыши важно предусмотреть угол наклона от 20 до 45 градусов. Это нужно, чтобы осадки в виде снега не скапливались сверху, не создавали дополнительную нагрузку.

При желании крыши дома и пристройки получится объединить. Для этого верхний ряд крыши пристройки подкладывают под нижний ряд крыши дома, стыки гидроизолируют.

Двускатная

Более сложная конструкция. Состоит из двух скатов одинаковых по размеру, которые объединяются в коньке. Между скатами устанавливают фронтоны. В них можно сделать небольшие окна или даже балкон.

Читайте статью: «Как сделать навес для дров»

Такую крышу стоит выбирать, если хозяева хотят получить еще одно дополнительное помещение, как мансарду или чердак.

Для отвода осадков сверху кровельного материала монтируют водостоки.

Основной минус – большой расход материалов и высокая стоимость строительства.

Внешняя отделка

Главный принцип выбора сырья для отделки – сочетаемость с дизайном дома.

Фото: облицовка пристройки из ДВП кирпичом

Популярны варианты:

  • винилового сайдинга;
  • декоративной штукатурки типа короед;
  • искусственного камня;
  • пластика.

Часто стены штукатурят, поскольку так можно применять разные техники нанесения в широкой палитре. Это недорого, и не сложно сделать самому.

Внутренняя отделка

Дизайн помещения делается по вкусу хозяев.

Можно закрепить листы гипсокартона, поклеить обои или покрасить. Или, например, обшить стены деревянными рейками, обложить искусственным или натуральным камнем.

С потолком ситуация немного другая. Читайте статью по выбору подходящих материалов и способах подшивки потолка.

Возведение надежной пристройки – это хорошо спланированный проект, который требует от владельцев тщательных расчетов, грамотного подхода к каждому этапу работ. Но даже при ограниченном бюджете получится сделать хорошую садовую конструкцию для летнего отдыха без помощи специалистов.

Печь из кирпича для дома: ориентиры выбора оптимального типа и примеры порядовок для самостоятельных мастеров

Очаг – сердце зданий, не подключенных к централизованным сетям. Он генерирует необходимое для жизни тепло и дарит энергию для приготовления пищи. От его производительности и эффективности зависит и микроклимат в постройке, и непосредственно сроки ее службы, а это весьма важные факторы эксплуатации агрегата, согласны?

В представленной нами статье подробно изложено, как грамотно соорудить печь из кирпича для дома. Приведены схемы строительства домашнего очага, досконально разобраны технологические нюансы. Мы предлагаем тщательно подобранную, скрупулезно проверенную, подтвержденную практикой информацию по выбору и устройству кирпичных печек.

Начинающим печникам и владельцам загородной собственности, желающим проконтролировать работу наемных мастеров, помогут предложенные нами сведения, опирающиеся на строительные требования. Отличным подспорьем в освоении материала станут фотоизображения и видео-руководства.

Подбор конструкции кирпичной печи

В конструктивном изобилии кирпичных печей непросто разобраться. Однако собственникам загородной недвижимости, желающим обустроить дом агрегатом из кирпича, этот трудный вопрос следует изучить. Лучше заранее определить оптимальный по назначению и устройству вариант, чем перестраивать и модернизировать.

Деление кирпичных печек на виды производится по следующим аспектам:

  • Назначение.
  • Тип движения газов.
  • Производительность.
  • Периодичность топки.
  • Геометрические данные.

В идеале безукоризненная лично для вас печь подбирается по двум-трем самым важным критериям. Разберем, что стоит отнести к значимым на ваш взгляд аспектам, что станет основой выбора оптимального кирпичного агрегата.

Галерея изображений Фото из Традиционная русская печка Тип используемого твердого топлива Строительство печки своими руками Отопительная печь большой теплоемкости

Классификация печек по назначению

По назначению печки из кирпича для частных домохозяйств подразделяются на три группы:

  • Отопительные. Кирпичные сооружения, выполняющие единственную обязанность – поставку тепла в обслуживаемые помещения. Обогреваемых комнат может быть не более трех. Причем стенки печки должны по возможности служить частью межкомнатных перегородок.
  • Отопительно-варочные. Печки, оснащенные и теплогенерирующей поверхностью, и варочной панелью. К этой категории относят также кирпичные плиты, оборудованные только варочной чугунной панелью.
  • Специального назначения. Это агрегаты, предназначенные для решения узкоспециализированных задач: выпекания хлеба, подготовки бани к приему процедур, сушки белья или отделки в помещении. В эту группу входят печи для гаражей, теплиц, мастерских.

Типичными представительницами первой группы являются голландки, тонкостенные печки, сооружаемые в каркасах, изразцовые и марковские конструкции. Характерными для второй группы признаны русские печки, печки с водяным контуром и без него, а также кухонные очаги.

Галерея изображений Фото из Вариант комбинированной печи Сложенные из кирпича варочные плиты Каминная кирпичная печка Шведские универсальные печи Многофункциональная печь с лежанкой Кирпичный камин с пристроенным топчаном Кирпичная печка-каменка для бани Печки для водяного отопления

В третьей группе изобилие вариаций. Однако если учитывать сооружения, выполненные из кирпича, то в основном преобладают банные печки. Хотя и они могут быть металлическими, но с кирпичной футеровкой – облицовкой топливника тугоплавким кирпичом.

Кирпичные печи строят из материала, обладающего высокой теплоемкостью и сравнительно малой теплопроводностью. Проще говоря, отопительные, варочные и банные печи из кирпича нагреваются медленнее, чем металлические, но и тепло сохраняют гораздо дольше.

Низкая теплопроводность кирпича хороша еще и тем, что, несмотря на высокую температуру внутри топки, достигающую 500-700º, внешняя поверхность кирпичного сооружения нагревается лишь до 95-100º. Это превосходное свойство отвечает как санитарно-гигиеническим требованиям, так и запросам безопасности.

Галерея изображений Фото из Полнотелый первосортный красный кирпич Кирпич с рельефной лицевой стороной Огнеупорный тугоплавкий кирпич Фасонные клинкерные элементы

Деление на виды по движению газов

Приоритетные качества материала веско дополняют конструктивные особенности печей. Для повышения теплоемкости в них предусмотрены дымовые каналы и камеры, по которым некоторое время циркулирует дым, прежде чем покинет печь через дымоход и выйдет в атмосферу.

Движение газов по дымовым каналам – дымооборотам утрированно опишем следующим образом:

  • Дымовые газы высокой температуры, устремляясь из топки вверх, встречают на своем пути перекрытие печки.
  • Наткнувшись на преграду, газы перетекают в вертикальные и горизонтальные каналы и курсируют по ним, отдавая тепло стенкам печи.
  • Передавший тепло кирпичу дымовой газ остывает, опускается до выхода в дымоход и выходит через него наружу в атмосферу.

Отметим, что в печах с горизонтально ориентированными каналами остывание газа происходит быстрее, т.к. по ним газы движутся медленнее, чем по вертикальным путям. В итоге тепло по теплоотдающему массиву распределяется неравномерно, чаще всего аккумулируется на выходе из топки.

Для увеличения теплоотдачи внутреннее пространство кирпичных печей оснащается дымооборотами – дымовыми каналами, курсируя по которым дым отдает тепло массиву агрегата

Потому в печном деле преобладают кирпичные сооружения с вертикальными дымооборотами. В них перемещение газа происходит вследствие действия естественных природных законов. Они соединяются друг с другом или с выходящим из топки каналом короткими горизонтальными перемычками.

К недостаткам сооружений с вертикальными дымооборотами относят заметную разницу в прогреве части печи, расположенной над смежным с топкой каналом, и каналом, совмещенным с дымоходом. В агрегатах с горизонтальными оборотами лучше прогревается низ печки, вверху они холоднее, что лучше по санитарным нормам.

Если решаете, как и какую кирпичную печь лучше построить в доме, нужно учесть, что дым в идеале движется по вертикалям по восходящему или нисходящему направлению в зависимости от конструкции. Только под давлением скопившихся над или под перекрытием газов он перетекает в следующий оборот.

Наличие в конструкции каналов слишком большой протяженности, даже если по площади преобладают вертикально ориентированные пути, тоже не самый лучший вариант. В результате слишком продолжительной циркуляции газ слишком сильно остывает, что так же, как в случае с горизонтальными оборотами, грозит неравномерным прогревом.

Расположение вертикальных и горизонтальных каналов зависит от того, с какой скоростью должен двигаться газ в пределах определенной части печи. В горизонтальных каналах дым застаивается, в вертикальных движется за счет гравитационных сил

Недостатки неравномерного распределения в некоторой степени устранены в колпаковых печах. В этой группе печных конструкций традиционные раздельные каналы объединены в одну камеру – колпак, расположенный над топкой.

Газ, вытекая из топки в колпак через узкое отверстие, ударяется о верхнее перекрытие печки. Растекаясь от удара в разные стороны, он опускается вниз, откуда вытягивается в дымоход под действием естественной тяги. Схема с колпаком позволяет равномерно распределить тепло, но и у этой группы есть недостатки – верхняя часть нагревается сильнее нижней.

По теплоемкости колпаковые конструкции опережают печки с оборотами. Потому первые выбирают для обустройства больших по площади домов, вторые для дач и небольших построек, для обогрева которых не нужен излишне производительный агрегат.

В колпаковых печках дымовые газы движутся не по системе каналов, а в пределах камер, благодаря чему выравнивается теплоотдача по всей площади печного массива

Производительность кирпичного сооружения

Печка обязана покрывать теплопотери обрабатываемых помещений. Поэтому мощность ее напрямую связана с теплотехническими характеристиками комнат. Их находят путем сложения потерь через стены и пол с потолком, через дверные и оконные конструкции, через вентиляционную систему.

Расчет теплопотерь даст возможность определиться с производительностью печи, которая должна быть несколько больше расчетной величины, но не более 15%. В случае, если мощность кирпичного агрегата будет больше указанного предела, следует подбирать другую конструкцию.

Чтобы облегчить процесс выбора наиболее подходящей печи из кирпича для кладки в малоэтажном доме, разработаны номограммы. Представленный ниже график, упрощающий расчеты для подбора печки, создан для помещений с одной наружной стеной.

Для упрощения и облегчения расчетов теплопотерь в помещениях малоэтажных домов разработаны графики. Этот показывает зависимость площади и потерь тепла в комнатах с одной наружной стеной

Пользоваться представленной номограммой предельно просто. По оси абсцисс данного графика надо отложить точку #1 – величину площади комнаты, потерями тепла которой мы сейчас занимаемся. Ее следует тянуть вверх до пересечения с наклонной линией, это точка #2.

Затем влево от точки #2 проводим горизонтальную линию до точки пересечения ее с осью ординат. Это точка #3, коэффициент наружных ограждений, обозначим его KF. Коэффициент умножаем на среднюю температуру, отмечаемую в регионе в зимние месяцы (ее находим в «Строительной климатологии»).

Для помещений с двумя наружными стенами разработана другая номограмма. Для работы с ней кроме площади комнаты потребуются сведения о высоте потолков.

В расчетах потерь тепла для помещений с двумя наружными стенами кроме площади комнаты нужно еще учесть высоту потолков

Для расчета теплотехнических характеристик печей с закрытыми поверхностями, обращенными в комнаты, применяются поправочные коэффициенты. Если закрыты одна или две боковые поверхности, полученные значения умножают на 0,75.

Периодичность топки печки

По периодичности загрузки топлива и специфике его переработки печи подразделяются на две группы:

  • Периодического действия. Это печки, в которые требуется загружать дрова и проводить топку несколько раз в сутки. Ввиду того, что температура в их топливниках порой достигает 1000º, они отличаются толстыми стенками. Обычно их кладут в ¾ или в 1 кирпич.
  • Непрерывного горения. Эти печи не предназначены для аккумуляции тепла, потому обладают тонкими стенками, сложенными в полкирпича или в ¼. Заложенное в характерную для них шахтную топку топливо в подобных печках тлеет около суток, порционно выделяя небольшое количество тепла.

Так как для непрерывного горения требуется регулярная поставка большого количества кислорода, то в дачном хозяйстве подобные конструкции не особо прижились. Правда они «на отлично» справляются с обогревом больших частных домов, производственных и коммерческих зданий с собственной котельной и механической приточной вентиляцией.

В малоэтажных загородных домах преимущественно устанавливают печки периодического действия. Их топят один или два раза в день, тепло они сохраняют от 12 ч до полных суток

Печки периодического горения подбирают, ориентируясь на приоритетное число процессов топки в сутки. В средних широтах топить печку следует дважды за 24 часа.

Столько же в северных регионах, но топку на севере увеличивают по продолжительности. На юге нашей страны топить достаточно один раз.

Русская печь – типичный представитель комбинированного отопительно-варочного агрегата, в котором готовят пищу, пекут хлеб, сушат вещи и обогревают помещения

Геометрические параметры агрегата

В плане большинство варочных очагов и отопительно-варочных печек напоминает прямоугольник. Причем варочные плиты в основном прямоугольные, а комбинированные сооружения квадратные или прямоугольные.

В русских вариантах конструкции обычно дополнены пристроенными кирпичными лежанками, спальными местами на верхнем перекрытии печи. К печкам пристраивают не только лежки, но и приступки, и печуры для сушки вещей, заготовки грибов впрок и подобных целей.

Галерея изображений Фото из Прямоугольная в сечении кирпичная печь Большая печь в центре комнаты Комплексный отопительно-варочный агрегат Прямоугольная печка с высокой лежанкой Компактное варочное сооружение Кирпичная голландка в металлическом футляре Угловая кирпичная печь с камином Двухэтажные печи в загородных домах

Обогревательные печки бывают прямоугольными, квадратными и даже круглыми, так называемыми ирландскими. Круглые разновидности сооружаются в металлическом каркасе, благодаря которому становиться возможной кладка в ¼ кирпича. При этом обеспечивается прочность и увеличивается теплоотдача.

К толстостенным моделям относятся русские печи и отопительные агрегаты, сложенные с толщиной стенки от половины до целого кирпича. Все конструкции, сооружаемые с толщиной стенки до ½ кирпича, принадлежат классу тонкостенных.

Пример сооружения круглой голландки с установкой кирпича на короткое ребро для устройства стенок в металлическом футляре. Не самый простой, но интересный вариант

Если думаете, как с наименьшими затратами сложить эффективную кирпичную печь в доме, предназначенном для постоянного проживания, то лучше предпочесть прямоугольную или квадратную отопительно-варочную конструкцию. Вполне допустимо сооружение варочного очага и отопительной голландки.

Для дачи вполне подойдет миниатюрная квадратная или круглая тонкостенная печка, если не предполагается приготовление пищи. Среди комбинированных вариантов оптимальной будет одна из небольших разновидностей русской или шведской печи.

Рекомендуем также прочесть статью о том, как построить мини русскую печь своими руками. Подробнее – переходите по .

Галерея изображений Фото из Кладка основания круглой печи в футляре Установка колосниковой решетки Сооружение топливника шамотным кирпичом Круглые отопительные печи в готовом виде

Три варианта кладки печки с порядовками

Сооружение печки из кирпича – дело довольно дорогостоящее. Самый скромный вариант для небольшой дачки в среднем может обойтись в 150 тыс. руб. Потому есть немало желающих построить несложную печь в частном доме без печников, то есть своими руками. В осуществлении этой задумки мы рады помочь самостоятельным мастерам.

Сразу оговоримся, что в предложенных к рассмотрению порядовках разбирается только процедура строительства печного массива – основной части сооружения с функциональными камерами и каналами.

Мы не рассматриваем сооружение фундамента, так как основные его постулаты приведены в другой статье на нашем сайте. Не разбираем кладку дымохода в пределах чердака или мансарды и над кровлей. Не предлагаем проекты и порядовки сложных двухэтажных отопительных конструкций, а представляем наиболее простые схемы.

Вариант #1: русская печка с высокой лежанкой

Эту универсальную печную конструкцию сооружают в средних и северных широтах нашей страны. Топить ее можно один/два раза в зависимости от погодных условий. Если топливо загружают только раз за сутки, то теплоотдача агрегата будет 2100 ккал/час. При проведении двух топок эффективность возрастет до 3000 ккал/час.

Один из самых простых вариантов кирпичной печи оснащается минимумом приборов. Нужна будет только заслонка и дымовая задвижка

При выполнении единственной в сутки топки боковая и задняя поверхности массива выделяют в сумме 1200 ккал/час, перекрытие будет излучать 500 ккал/час, а лицевая стенка 400 ккал/час. Две топки повысят указанные показатели до 1750, 700 и 550 ккал/час соответственно.

Как в большинстве русских печей под шестком, внешним краем пода, на который выставляется посуда с едой перед отправкой в устье или перед извлечением, имеется выемка. Называется она подпечье, предназначается для хранения приспособлений для ухода за сооружением.

Производительность позволяет безукоризненно обрабатывать площадь до 30 м². Особенность описываемой конструкции заключается в наличии сводчатых перекрытий над технологическими отверстиями. Если есть сомнения в том, что они будут исполнены идеально, можно сложить их без сводов, просто прямоугольниками.

На сооруженный отдельно от основания дома фундамент печки перед возведением массива укладывается гидроизоляционный слой. В процессе строительства часть массива засыпается песком с гравием, битым стеклом и кирпичом для увеличения теплоотдачи

Стартовый 1-ый ряд выкладывают сплошным, для его сооружения вообще рекомендовано использовать цементный или известковый раствор. Следующие три ряда с 2-го по 4ый строят в виде колодца, но с отверстием для подпечья, расположенного с лицевой стороны. В каждом ряду кирпич кладут с перевязкой, т.е. с разбежкой швов.

В 5-ом ряду начинается закладка свода, который ставят на устроенную из доски или обрезков фанеры фигурную опалубку. Для опоры элементов у кирпичей стесывают пятки. Затем два ряда 6 и 7 кладут с перевязкой, одновременно с тем возводят свод. Во время сооружения 8-го ряда свод замыкают.

Строительство печи в рядах 8, 9, 10 выполняют в один кирпич. В 11-ом ряду холодную печурку перекрывают. Поверх засыпают песок так, чтобы образовался уклон к задней стенке печки.

В 12-ом ряду производится устройство пода – сплошной кирпичной поверхности. Кладут его прямо на отсыпанный песок. Так как эта часть печи будет контактировать с прямым огнем, то в строительстве лучше использовать тугоплавкий кирпич. Если под не выходит безукоризненно ровным, то его выравнивают путем подсыпки песка сверху и шлифовки поверхности.

С 13-го по 16-ый ряд закладывается горнило. Сооружение производится в ¾ кирпича. Элементы укладываются с перевязкой, но раствор не используется. Кирпич стесывают на 45º, чтобы появилась возможность устроить замки.

В 17-ом ряду закладывается очередной свод, формируются устье и задняя стенка печки. В итоге заодно устраивается основа для сооружения варочной камеры. Ее возводят поставленным на ребро кирпичом. Пяты стесывают.

В 18-ом ряду приступают к возведению стенок печки. Пространство между варочной камерой и отопительной частью заполняют песком с битым кирпичом. В 19-ом снова выполняют сводчатый проем, этот располагается над шестком, а за ним устроено устье печки.

Процесс кладки представленной к рассмотрению печки схематично представлен порядовками, которым нужно следовать для получения безупречного результата

В 20-ом ряду кладка производится так, чтобы выровнялись стенки, а отверстие над шестком уменьшилось. С этого ряда начинается возведение перетрубья. В 21-ом ряду сооружение производится так же как в 19-ом.

Свод закрывается в 22-ом ряду. Справа от перетрубья устраивают основание камеры, предназначенной для сбора сажи. С этой же стороны стесываются кирпичи для устройства вьюшки, перекрывающей дымоход для сохранения тепла в морозное время.

С 22-го по 32-ой ряд строят перетрубье, устанавливают задвижки вьюшки, сооружают дымоходный канал сечением 26×26 см.

Затем производится сооружение дымовой трубы и устанавливается дополнительная заслонка. Рамку для заслонки делают из металлического уголка или полосы толщиной 3 мм.

Вариант #2: усовершенствованная печка «Теплушка»

Для того чтобы избавиться от основного недостатка кирпичных печей – неравномерного прогрева, стандартные конструкции модернизируют. Таким примером послужит печка под названием «Теплушка», в которой часть дымовых газов из варочной камеры отводится сразу в дымоход, а большая часть курсирует по дымооборотам, чтобы вырабатывать тепло для комнат.

При довольно небольших размерах печка Теплушка отличается увеличенной производительностью. За счет внесения изменений в конструкцию теплоотдача увеличена в 2,5 раза

Это сооружение принадлежит классу колпаковых. Конструктивно она представляет собой один крупногабаритный колпак, который под делит на две камеры: варочную, расположенную вверху, и отопительную, устроенную внизу. Для фиксации пода внутри фактически полой конструкции устанавливается несколько столбиков.

Друг с другом камеры соединяются посредством четырех отверстий, устроенных по бокам пода. Через них дымовые газы из топки направляются в варочный отсек, затем перенаправляются вниз в зону отопления, а оттуда выводятся в атмосферу. Высота дымоходной трубы должна быть не менее 5 м, причем считают ее от низа топливника.

Благодаря нестандартной конструкции производительность печки повышена примерно в 2,5 раза. Прогревается она быстрее и охотней передает тепло в помещения, значит, для получения и поддержания нужной температуры потребуется меньше дров. А вот на сооружение уйдет столько же кирпича, связующего и изоляционного материала, сколько надо на возведение русской печи.

В ходе двух топок печка вырабатывает 3200 ккал/час. Агрегат подходит для обслуживания площади в 35 м².

К представленным чертежам конструкции печи теплушка приложен точный подсчет расхода материала, который потребуется в сооружении агрегата

Дымовая труба смещена вбок от топливника. Внизу дымового канала есть два отверстия, через которые остывший дым выводится за пределы дома. Предусмотрена задвижка, позволяющая выводить газы из варочной камеры в летнее время, не задействуя в работе отопительную часть.

Приготовление блюд в такой печке проводится при закрытой заслонке, за процессом следят через устроенный в ней глазок.

Не будем останавливаться на разборе порядовок, схемы подробно демонстрируют кладку. Только заметим, что в 21-ом ряду перекрытие засыпают песком и колотым кирпичом, чтобы увеличить теплоотдачу сооружения.

Соорудить печь Теплушка можно в чисто отопительном варианте или в варочно-отопительном. Кладка для этих конструкций в рядах с 19 по 35 различается

Вариант #3: простая печь со щитком

Приверженцев несложных отопительно-варочных агрегатов хотим порадовать предельно простой конструкцией. Эта печка рассчитана на обогрев небольшой площади в 15-20 м².

При использовании угля в работе печки топливник необязательно выкладывать шамотным тугоплавким кирпичом. Допустимо использовать полнотелый красный

Принцип работы этой печки тоже предельно прост. Газы из топки поступают в варочную камеру. Оттуда они перетекают в бок, далее перемещаются в сооруженные в задней стенке дымообороты.

Подробно ознакомиться с устройством кирпичной отопительно-варочной печки ознакомят разрезы. Для отопительных целей в конструкции предусмотрено 3 равных по размерам дымооборотных канала

Для того чтобы лучше прогревался низ печки, устроен горизонтальный канал, в пределах которого дым надолго задерживается.

Прогрев низ кирпичного сооружения, дым под давлением следующей порции переходит в три расположенных выше вертикальных канала, из которых дальше вылетает в атмосферу.

В строительстве печки для небольшого загородного дома или дачи помогут порядовки, разработанные в помощь самостоятельным мастерам

Выводы и полезное видео по теме

Видео-инструктаж по строительству отопительно-варочного агрегата:

Видео-руководство о грамотном перекрытии горизонтальных каналов в печи и основных приемах их выполнения:

Видео-урок по выполнению облицовки топливника тугоплавким кирпичом:

Сооружение кирпичной печи в загородном доме требует концентрированного внимания, вдумчивого подхода и взвешенной оценки. Такое дело не терпит суеты. Неважно, сами вы возьметесь за возведение или будете контролировать нанятых печников, разобраться в вопросе устройства и кладки нужно досконально, в чем мы и постарались вам помочь.

Виды печей из кирпича для дома

История дровяной печи насчитывает века, если не тысячелетия. В разных странах самые лучшие модели получили заслуженное распространение.

Такие конструкции используются и сегодня, как в классическом виде, так и с некоторыми дополнениями.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Камины и комбинированные печи-камины

Схема устройства печи

Если говорить о печах-каминах, то сразу представляется некая постройка из кирпича, служащая украшением квартиры. Однако декоративный камин и печь-камин — это не одно и то же. Рассматривая устройства, связанные со словом «камин», можно выделить следующие разновидности: декоративный (искусственный) камин, действующий камин и печка-камин. Искусственный очаг — это элемент дизайна, а не оборудование для обогрева жилого помещения. Настоящий камин состоит из портала, топки и дымохода. Сложить его не составит большого труда. В зависимости от способа монтажа, выделят 3 основных типа:

  1. Угловой камин. Его устанавливают в углу помещения. Такое расположение позволяет обогревать сразу несколько комнат.
  2. Закрытый камин. Он занимает очень мало места, так как располагается в стене дома. Монтаж печи производят в процессе строительства здания.
  3. Открытый камин. Обычно его устраивают посередине комнаты в помещении большой площади. При этом дымоход подвешивают, используя специальные цепные крепления.

Кирпичные печи-камины могут иметь различные формы согласно выбранному стилю. Классический вариант — это П-образная конструкция с элементами декора. Д-образная постройка характерна для стиля кантри. Очаг прямоугольной или полукруглой формы отражает стиль модерн.

Печка-камин — это своеобразный гибрид бытовой печи и камина. Прибор быстро нагревает помещение и пригоден для приготовления любых блюд, подогрева воды и пищи, засушивания грибов и фруктов. Мастера печного искусства предлагают целый ряд разнообразных конструкций, которые удобно размещаются в доме любой планировки (рис. 6). В ненастную погоду печь-камин из кирпича формирует особый комфорт в доме.

Финская печка

Финские кирпичные печи получили свое наименование из-за достаточно широкого применения в скандинавских странах. Их популярность в России объясняется схожестью климата и требований к отопительным изделиям. Они относятся к колпаковым типам, нагрев помещения осуществляется за счет отдачи тепла от массивного корпуса печки.

Достоинствами данного вида можно назвать:

  • Легкость устройства такой конструкции;
  • Небольшой вес;
  • Стоимость такой модели вполне бюджетная;
  • Обладает хорошей теплоотдачей, тягой и имеет высокий КПД;
  • За счет наличия большой топки она быстро нагревается;
  • Правильно сложенная конструкция очень эстетична.

Кирпичная печь «финка»

Чертеж финской печки

Финская печка имеет очень большое топочное отделение

Обычно такие изделия устанавливают в центре помещения.

Классификация печей из кирпича

Из самого названия отопительные печи, становится ясно, что эти печи предназначены для отопления помещений, как жилых, так и не жилых (гараж, ангар, теплица и т.д.).

 – Как устроены кирпичные печи?
 – Какие виды кирпичных печей бывают?
 – Что такое прямоточные или колпаковые печи? Чем они отличаются?

В данной статье рассмотрим варианты отопительных печей сложенных из кирпича. Разнообразие таких печей велико и отличаются они в первую очередь внутренним устройством дымовых каналов.

Печь с горизонтальными каналами

В такой системе на каждый горизонтальный канал нужно ставить прочистную дверцу, для удаления пепла и сажи, которые оседает на горизонтальной поверхности каналов. В такой печи горячие газы не задерживаются в самой печи, а отдают тепло только по ходу движения к дымоходу.

Печь с горизонтальными каналами и тепловыми карманами

В данной конструкции печи в каналах присутствуют тепловые карманы ,в которых аккамулируется тепло. Среднее сечение канала по всей длине стало больше, что привело к снижению скорости движения газов. При более низкой скорости движения газов, увеличивается теплоотдача от горячих газов к телу самой печи. Такая конструкция печи является более теплоемкой, соответственно с более высоким КПД .

Печь с вертикальными каналами

Такая система каналов создает большее сопротивление для движения газов, что является, как плюсом, так и минусом этой системы. Минус – нужен более высокий дымоход для протягивания газов по каналам печи. Плюс – такая печь менее выдувается из-за большего сопротивления в каналах. Соответственно эта система более теплоемкая, чем первый вариант. Второй недостаток – это перегрев первого канала, и как следствие возникновение серьезных внутренних напряжений. ( читай-растрескивание кладки тела печи).

Противоточная печь

Эта система отличается от системы с вертикальными каналами (вар.2) тем, что опускной канал в ней более широкий. Это приводит к тому, что скорость движения газов в нем падает и возрастает теплообмен между горячими газами и стенками самой печи. Такой вариант более предпочтительнее, чем вариант 2.

Колпаковая печь

Эта система устроена по принципу свободного движения газов. В ней нет тепловых каналов, по которым идет движения газов, а есть колпак. Горячие газы, поднявшись к верху, колпака остывают (отдавая свое тепло печи) опускаются вниз и выходят в дымоход. После того как все дрова в печи сгорают, в колпаке остаются горячие газы, продолжающие отдавать свое тепло. Для такой печи не нужен высокий дымоход. Такая печь практически не выдувается. Колпак или колпаки могут быть разной формы и размера, что позволяет сделать печь любой формы и размера. В колпаковых печах можно использовать любое топливо –даже газ и электротены. В колпаковых печах выше КПД и они экономичнее. Эта система более выигрышная, чем варианты 1 2 3.

Допускается применение комбинированных систем дымооборотов в печах. Комбинации бывают разные и их большое множество. При проектировании возможно совмещать вертикальные, горизонтальные обороты и колпаки в разных вариантах.

Печь с комбинированной системой дымообаротов

Как пример, комбинация горизонтальных каналов с противоточной системой. Также есть система прямотока.

Дымооборот печи с системой прямотока

Дымообарот печи с системой прямотока и рассечками

Такая система для отопительной печи не подходит, но подходит для каминов, мангалов, русских печей и в некоторых случаях для банных печей. Можно конечно улучшить эту схему, добавив в нее тепловую нагрузку с рассечками, но все равно, для отопления помещения такая система мало подходит. Отопительные печи допускают использования дополнительных функций. Распространенные варианты таких печей:

  1. Отопительная печь с варочной плитой. Такая печь не только отапливает помещение, но и позволяет готовить или греть что-либо на плите. Недостаток этой печи: низкий топливник, меньшая теплоемкость самой печи, относительно быстрое остывание печи через плиту.
  2. Отопительная печь с хлебной камерой (духовкой). Такая печь более теплоемкая и значительно выигрывает у печи сварочной плитой. Есть два варианта такой печи:
     –  постоянного действия. Горячие газы не проходят через саму духовку, а греют ее только снизу или со всех сторон. Так называемая чистая хлебная камера.
     –  периодического действия. Горячие газы проходят через духовку, нагревая ее изнутри. Готовить в такой печи можно только после полного сгорания дров в топливнике.
  3. Отопительная печь с водяным регистром. Эта печь позволяет греть водяные радиаторы (батареи) и распределять тепло по всему помещению. Но лучше для этой цели использовать специализированную печь-котел.

Отопительные печи можно комбинировать. Можно одновременно ставить плиту и духовку, регистр и духовку и т.д. Можно делать печь с двумя топливниками. Каждый топливник работает на свою нагрузку (что более правильно). Такие отопительные печи можно объединять с камином (открытым или закрытым). Также такие печи можно делать с лежанкой и или с отопительным щитком на втором этаже.

Вариантов отопительных печей великое множество. Всегда можно подобрать для себя ту печь, которая наиболее полно отвечает Вашим требованиям.

Формы печей из кирпича для дома

Кроме специфики функций, для классификации кирпичных печей могут использоваться и другие параметры.

По форме встречаются следующие варианты печей для дома из кирпича:

  • Прямоугольные. Соорудить такие конструкции проще всего.
  • Квадратные. Обладают наиболее компактными размерами.
  • Угловые. Отличный вариант для небольших помещений и комнат со сложной конфигурацией.
  • Круглые. Очень экзотичный и красивый вариант.
  • Т-образные. Наиболее традиционная разновидность печей из кирпича для дома.

Форма печи обычно выбирается, исходя из специфики места установки и предпочтений хозяев дома.

Также существует разновидности печей для дома по модели топки, где главным параметром выступает толщина стенок:

  • Толстостенные. Отличаются самой высокой эффективностью.
  • Тонкостенные. Ими комплектуются только варочные разновидности печей из кирпича.
  • Комбинированные. Обычно применяются в отопительно-варочных типах печей для дома.

Как правило, готовую кирпичную конструкцию печи дополнительно отделывают тем или иным способом.

Для этих целей может использоваться:

  • Штукатурка.
  • Декоративный кирпич.
  • Плитка или печной кафель.
  • Специальный металлический футляр.

Выбор варианта отделки в основном зависит от общего интерьера жилища и типа печи из кирпича. Первые три варианта потребуют применения специального жаропрочного раствора на основе качественной глины. В принципе, для этого можно использовать ту же смесь, на которой проводилась кладка. Особенно хороши в этом отношении сухие порошки заводской фасовки: для приготовления готового раствора их необходимо развести в воде, в указанных на упаковке пропорциях. В случае со штукатуркой обычно применяется дополнительная армирующая сетка из стали, которую фиксируют на кирпичные стенки. Штукатурные работы разрешается проводить только после полного высыхания кладки.

Что касается облицовки с помощью декоративного кирпича или кафеля, то для этих целей можно применять только специальные термостойкие образцы, хорошо переносящие значительные температурные колебания. В некоторых случаях кирпичные стенки оставляются без всякой отделки, однако для этого кладку необходимо выполнить максимально качественно. Также это допускается в тех случаях, когда ко внешнему оформлению печи не предъявляются особенные требования. Это бывает, к примеру, если отопительная конструкция сооружается где-то в гараже, сарае или теплице.

Виды дымоходов

Дополнительным параметром при выборе печной конструкции является форма дымохода.

Она может быть:

  • Прямоточной.
  • Противоточной с вертикальными или горизонтальными каналами.
  • Однооборотной или многооборотной.
  • Без каналов.
  • С нижним прогревом.

Конструктивные элементы печей

Иллюстрации Описание элементов
Фундамент. Этот конструктивный элемент принимает на себя нагрузку от всего сооружения. То есть, фундамент — это основание, на которое передаётся вес топки, дымохода и прочих массивных и тяжёлых деталей.

Фундамент устраивается непосредственно на грунте и повторяет конструкцию фундамента, на котором строится дом.

Печной фундамент строится отдельно от несущих стен, от основания дома и т.п. Если стена располагается вблизи, при постройке фундамента выдерживается зазор в 3-5 мм.

Зазор нужен для того, чтобы основание под тяжёлым кирпичным сооружением было независимо подвижно относительно элементов в конструкции дома.

Шанцы. Это несколько первых рядов в конструкции печи, начиная от фундамента. Применение шанцев позволяет увеличить отдачу тепла в помещение.

Оптимальный вариант — это 2-3 ряда кирпичной кладки, начиная от фундамента.

Поддувало (зольниковая камера). Этот конструктивный элемент выполняет две функции:

  • Обеспечивает подачу воздуха в топку, что необходимо для создания тяги и для горения.
  • Накапливает золу, которая по мере выгорания топлива, проваливается вниз из топки через колосниковую решетку.

Для того, чтобы поддувало выполняло перечисленные задачи, в нем устанавливается дверца. Открывая дверцу на нужную ширину, можно контролировать тягу. Опять же, через эту дверцу можно извлечь скопившуюся золу.

Инструкция применения поддувала проста — после того, как топливо выгорело, дверцу нужно полностью закрыть. В результате, тёплый воздух останется в топке и не уйдет в дымоход

Топка (топливник). Топка — это камера, предназначенная для сжигания угля, дров или других видов твердого топлива. При постройке топки применяется огнеупорный шамотный кирпич.

Чтобы обезопасить помещение от искр и раскаленных углей, на входе в топку устанавливается топочная дверца.

Традиционная русская печь выполняется с открытой топкой, то есть, в ней не предусмотрена дверца.

В нижней части топки располагается колосниковая решетка. В наиболее отдалённой от дверцы части топки, вверху располагается отверстие (хайло), предназначенное для отведения дыма.

Чтобы при эксплуатации печи, через открытую дверцу топки, не вываливалась зола и раскаленные угли, в нижней части топки, до установки дверцы, уровень немного поднимается, чтобы получилось подобие ступеньки

Дымовые каналы (дымообороты). Эти элементы одновременно отводят дым от топки к дымоходу и отбирают тепло.

Для того, чтобы дым отдал свое тепло, дымовые каналы делаются максимально протяженными. В итоге, температура на входе в канал и на выходе может различаться в разы.

Но устройство дымооборотов планируется таким образом, чтобы эти каналы, время от времени можно было прочистить от скопившейся сажи.

Неправильно спроектированные дымовые каналы — это причина быстрого остывания печи, так как большая часть тепла уходит в дымоход. В ином случае, неправильная конструкция дымовых каналов затрудняет тягу, что также снижает эффективность отопления

Дымоход (дымовая труба). Этот элемент непосредственно связан с дымовыми каналами и предназначен для создания тяги.

  • Тяга создается за счет разницы давления в топке и на выходе из дымохода;
  • Соответственно, чем выше будет труба, тем больше будет тяги.

Как подобрать печь для дома из кирпича

Выбирая кирпичную печь в дом следует определиться с функциями, которые она должна выполнять. Помимо присутствия панели для варки стоит отметить следующие критерии:

  • Если предполагается использование печи в качестве отопительного устройства, она должна быть экономичной;
  • Решили выкладывать печь самостоятельно – убедитесь, что конструкция имеет простой вид, это позволит без труда справиться с последующим монтажом;
  • Печь должна иметь водяной контур;

Многие собственники загородных коттеджей предпочитают устанавливать декоративные печи для придания особого дизайна помещению. В этом случае оптимальным вариантом станет классическая русская печка;простота в использовании.

Важно! Выбирать печь для дома из кирпича следует с профессиональным печником. Он поможет выбрать оптимальный вариант, подскажет какой материал использовать и как осуществлять кладку.

Как выбрать место для печи

Печь может быть установлена в разных местах комнаты, но самым оптимальным ее расположением будет встраивание в стены между смежными помещениями. В этом случае, при небольшой площади дома можно обойтись одним отопительным сооружением, если теплоотдающая поверхность будет пропорциональна размерам помещений, в которые они выходят.

Очень важно правильно определиться с местом возведения кирпичной печи

Не рекомендовано устанавливать печь около внешней стены дома, так как она будет намного быстрее выстывать, и, по сути, бесполезно «обогревать улицу».

Выбранное для постройки место нужно хорошо промерить и учесть при этом некоторые моменты:

  • Важное значение имеет высота потолка комнаты, так как кирпичная печь должна хорошо вписаться в пространство по своей высоте.
  • Фундамент для печи должен быть больше ее основания на 110÷120 мм, и для него нужно тоже предусмотреть подходящей по размерам участок.
  • Дымоходная труба при ее выкладке вверх не должна наткнуться на балки перекрытия и на стропильные ноги кровельной конструкции.

Особенности кладки печи из кирпича своими руками

Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?

  • Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом. Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи.
  • Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны. Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
  • Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
  • Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
  • Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи.

    Колосниковая решетка

  • Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором.
  • При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов.
  • Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде.
  • Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

  • Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)

    М 150

  • Шамотный (огнеупорный) кирпич.
  • Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
  • Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
  • Рубероид.
  • Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
  • Доски для создания опалубки.
  • Армирующая сетка.
  • Колосниковая решетка.
  • Варочная поверхность (плита).
  • Зольник и дверца зольника (поддувала).
  • Топочная дверца.
  • Дымоходная вьюшка.
  • Задвижка дымоходного канала.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:

  • Строительный уровень.
  • Совковая лопата.
  • Строительный маркер.
  • Измерительная лента (рулетка).
  • Строительный отвес.
  • Угломер.

Важно! Очень многое при кладке печи зависит от качества глины. Она должна быть в меру густой и иметь среднюю жирность. Идеальной для возведения печи считается красная речная глина, которая пролежала на открытом воздухе не менее двух лет. Глина, под воздействием осадков и природных факторов, становится пластичной, однородной и крепко будет удерживать кладку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *